Сигнализация и поворотники [Архив] - Lifan X60 Форум.

Здравствуйте уважаемые форумчане такое дело поставил я себе в машину сигнализацию thomagawk tz -9030 и заметил такую странность при постановке и снятии с охраны мигают только передние поворотники и повторители на зеркалах . Посмотрев схему я увидел что из блока bcm на передние и задние поворотники выходят разные выводы . Вопрос как их лучше соединить?

Предъявляйте претензию тому кто ставил сигналку-пусть исправляют свой косяк,хотя я бы и так оставил если не принципиально и не влияет на функциональность.

просто ставили в соседнем городе но хотелось бы чтоб все работало как положено вот идумаю сам сделать

просто ставили в соседнем городе но хотелось бы чтоб все работало как положено вот идумаю сам сделать

через диод :)

через диод :)
Четыре диода! Только диоды нужны мощные.

а куда его ставить? если можно покажите на схеме . пожалуйста.

Под магнитолой на БУС верхний черный разъем по плюсу зеленый/оранжевый, зеленый/фиолетовый, это задние поворотники. Чтоб туда залесть надо магнитолу вынимать, штекер очень хитрый.

Добавлено через 5 минут
Разборку начинай с блока управления печкой и конд-ра, тяни на себя, потом боковые серебристые втавки - от магнитолы слева,справа, магнитола на 4 шурупах.

вот спасибо

Четыре диода! Только диоды нужны мощные.

почему 4 и почему мощные то? объясни?

Скорее всего поворотники Вам подцепили к проводам на панели приборов, так делает большинство установщиков. А к панели судя по схеме идут только от передних поворотников.

Можно подключить один из выходов сигналки к кнопке аварийки через реле, потому что аварийка управляется минусом, а с сигналки на повороты обычно идет плюс.

Плюс от сиги будет включать реле и оно будет уже подключать минус к проводу включения аварийной сигнализации (зелено-черный внизу слева на схеме)

Скорее всего поворотники Вам подцепили к проводам на панели приборов, так делает большинство установщиков. А к панели судя по схеме идут только от передних поворотников.

Можно подключить один из выходов сигналки к кнопке аварийки через реле, потому что аварийка управляется минусом, а с сигналки на повороты обычно идет плюс.

Плюс от сиги будет включать реле и оно будет уже подключать минус к проводу включения аварийной сигнализации (зелено-черный внизу слева на схеме)
Не очень удачное решение с кнопкой аварийки. Во первых необходимо промежуточное реле. во вторых с сигналки идут импульсы, а на аварийку нужен постоянный сигнал. А то импульсы от сигналки будут накладываться с импульсами от аварийки и моргание будет непредсказуемым.
У нас аварийка разнесена потому что спереди стоят лампочки накаливания и необходимо контролировать их целостность. По этому достаточно будет еще два диода, через которые запараллеливаются задние поворотники. На счет мощных не знаю. но думаю. что ватт 10 задний поворотник кушает. а следовательно диод должен быть на 1-2 ампера минимум.

блин вот тут вы меня озадачили.я просто хотел соединить передние и задние поворотники.то есть нужно соединить передние и задние поворотники диодами?

Не очень удачное решение с кнопкой аварийки. Во первых необходимо промежуточное реле. во вторых с сигналки идут импульсы, а на аварийку нужен постоянный сигнал. А то импульсы от сигналки будут накладываться с импульсами от аварийки и моргание будет непредсказуемым.
У нас аварийка разнесена потому что спереди стоят лампочки накаливания и необходимо контролировать их целостность. По этому достаточно будет еще два диода, через которые запараллеливаются задние поворотники. На счет мощных не знаю. но думаю. что ватт 10 задний поворотник кушает. а следовательно диод должен быть на 1-2 ампера минимум.

и что импорт в 5амп совсем малюсенький будет..*JOKINGLY*

то есть вот так?

и что импорт в 5амп совсем малюсенький будет..*JOKINGLY*

Да я не против. Лишь бы не влепили совсем маленькие от какого-нибудь радиоприемника.

то есть вот так?
Нет, такое вмешательство в схему не желательно. Лучше диодная развязка, т.е. два диода анодами к проводу с сигналки, а катодами к поворотникам, один к передним, другой к задним.

Нет, такое вмешательство в схему не желательно. Лучше диодная развязка, т.е. два диода анодами к проводу с сигналки, а катодами к поворотникам, один к передним, другой к задним.
Да не. к передним не вижу смылса стаивить диоды, а вот к задним надо диоды между сигналкой и задними фанарями, а не между передними и задними.

почему 4 и почему мощные то? объясни?

Перед и зад разные, лево и право само собой разные. Значит имеем четыре независимых провода, на которые надо направить один сигнал от реле сигналки. Берем четыре диода, соединяем их анодами, а катоды подключаем к этим четырем проводам на поворотники. Если на соединенные между собой аноды подать +12 то все поворотники загорятся. Диоды обеспечат развязку. Почему мощные диоды? - потому что лампочки на поворотниках мощные ставятся, а весь ток через эти диоды пойдет. Обычно на диоде падает где-то 0.6 вольта, значит при 2 амперах диод должен около 1.2 ватта рассеивать.

Перед и зад разные, лево и право само собой разные. Значит имеем четыре независимых провода, на которые надо направить один сигнал от реле сигналки. Берем четыре диода, соединяем их анодами, а катоды подключаем к этим четырем проводам на поворотники. Если на соединенные между собой аноды подать +12 то все поворотники загорятся. Диоды обеспечат развязку. Почему мощные диоды? - потому что лампочки на поворотниках мощные ставятся, а весь ток через эти диоды пойдет. Обычно на диоде падает где-то 0.6 вольта, значит при 2 амперах диод должен около 1.2 ватта рассеивать.

Посмотрите любую сигнализацию. Там идут отдельные каналы на правую и левую сторону. И по схемам они напрямую цепляются к лампам. Физически в сигнализации стоят два реле или одно с независимыми двумя контактами, т.ч. существует развязка с видимым разрывом. И ставить дополнительные диоды нет никакого смысла.
А вот в блоке комфорта (БСМ) разделение между передом и задом сделано из-за наличая галогеновых ламп спереди и как следствие наличая спереди реле контроля их работоспособности. И вот для правильной работы этого реле нужно сделать развязку передних и задних фанарей.

Да не. к передним не вижу смылса стаивить диоды, а вот к задним надо диоды между сигналкой и задними фанарями, а не между передними и задними.

Есть смысл или нет, знает разработчик. Для чего разделено перед - зад? Не знаем. Один из вариантов - разные нагрузки требуют разной защиты. А ты смело предлагаешь это разделение ликвидировать. Некорректно.

Есть смысл или нет, знает разработчик. Для чего разделено перед - зад? Не знаем. Один из вариантов - разные нагрузки требуют разной защиты. А ты смело предлагаешь это разделение ликвидировать. Некорректно.

Читайте внимательнее .Я не предлагаю объединять перед и зад. Зачем сделано разделение, я уже написал. Повторяю. левая и правая сторона разделены уже в самой сигнализации, а перед и зад разделяем диодом. В итоге необходимо нам два диода. И разделяется ими сигнал от сигнализации, а не как предложено на схеме выше.

Читайте внимательнее .Я не предлагаю объединять перед и зад. Зачем сделано разделение, я уже написал. Повторяю. левая и правая сторона разделены уже в самой сигнализации, а перед и зад разделяем диодом. В итоге необходимо нам два диода. И разделяется ими сигнал от сигнализации, а не как предложено на схеме выше.
Нет, лучше вы посмотрите внимательнее! На схему. Как раз и получается объединение переда с задом!
Провод с сигналки подключили к выходу на перед? Подключили. Теперь это единый провод, независимо от цвета и толщины. И вот вы предлагаете провод с сигналки через диод соединить с выходом на зад. При этом выход на перед тоже соединяете с выходом на зад, через этот диод. И питание с переда будет подаваться на зад.
Или может что-то другое подразумевается под "перед и зад разделяем диодом"?

Нет, лучше вы посмотрите внимательнее! На схему. Как раз и получается объединение переда с задом!
Провод с сигналки подключили к выходу на перед? Подключили. Теперь это единый провод, независимо от цвета и толщины. И вот вы предлагаете провод с сигналки через диод соединить с выходом на зад. При этом выход на перед тоже соединяете с выходом на зад, через этот диод. И питание с переда будет подаваться на зад.
Или может что-то другое подразумевается под "перед и зад разделяем диодом"?

Ну прочитайте ВЫ хотя бы последнее предложение из моей фразы. Которое сами и процитировали. Я же написал, что не надо делать так, как предложено на схеме.

Добавлено через 38 минут
Все.Был не прав. действительно 4 диода надо. а то получится как на рисунке выше.

Может и было где, если что - ткните. Но можно ли как-то отключить напоминалку о тот, что надо закрыть машину. А то часто приезжаю домой ночью, в наш тихий, спящий дворик, а машина начинает пищать колокольчиком. И есть ли у нас на штатной сигналке "тихая" постановка на охрану.

Может и было где, если что - ткните. Но можно ли как-то отключить напоминалку о тот, что надо закрыть машину. А то часто приезжаю домой ночью, в наш тихий, спящий дворик, а машина начинает пищать колокольчиком. И есть ли у нас на штатной сигналке "тихая" постановка на охрану.

есть при помощи кусачек*CRAZY*

есть при помощи кусачек*CRAZY*

Да знать бы где - я бы перекусил. Напрягает меня эта напоминалка. Я и без нее знаю, что мне машину запереть нужно.:)

Да знать бы где - я бы перекусил. Напрягает меня эта напоминалка. Я и без нее знаю, что мне машину запереть нужно.:)

Под панелью, в райне педали тормоза, разъем на этот самый колокольчик

Под панелью, в райне педали тормоза, разъем на этот самый колокольчик
или в багажнике в левом лючке крышке фиг знает как сказать.

Сирену сигналки забил поролоном,обклеил скотчем,стала пиликать гораздо тише-у меня тоже тихий двор.

Под панелью, в райне педали тормоза, разъем на этот самый колокольчик

Но я так понимаю, что тогда вообще останусь без сигнализации? А хотелось бы слышать ее в случае чего. Так что это не вариант. Я думал может именно напоминалку как-то отключить можно.

Но я так понимаю, что тогда вообще останусь без сигнализации? А хотелось бы слышать ее в случае чего. Так что это не вариант. Я думал может именно напоминалку как-то отключить можно.

Нет. отключить напоминалку нельзя. Но можно слегка доработать. Потребуется одно реле. Его надо поставить в разрыв колокольчика. А питание реле завести на стеклоподъемники. Там напряжение снимается через 2 минуты после заглушенного двигателя. Получается, что в эти две минуты сигналка отключена.
Но есть и минус такой доработки. Дело в том, что звуковой сигнал при постановке, это обратная связь и если какая-то дверь не дозакрыта то при постановке колокольчик не пискнет. Но если вы доработаете сигналку, как я предлагаю, то вы об этом не узнаете.
Как вариант приучите себя побыстрее выходить из машины и ставить ее на охрану. Тогда вы не услышите трехкратный сигнал. а только однократный. Или если по приезду капаетесь в машине, то приоткройте дверь, а когда выйдите сразу ставьте на охрану. тогда тоже не услышите напоминалку.

А кто-гибудь ставил вместо штатного "колокольчика" сирену от любой другой сигналки, не с таким пронзительным звуком, а с обычными короткими "пиками".

А кто-гибудь ставил вместо штатного "колокольчика" сирену от любой другой сигналки, не с таким пронзительным звуком, а с обычными короткими "пиками".
Длительность "пиков" зависит от сигналки, а не от колокольчика.

Длительность "пиков" зависит от сигналки, а не от колокольчика.

А вот тут вы не совсем правы. Длительность действительно не зависит, т.к. их длину задает блок сигнализации, а вот тональность задает звуковая плата самого колокольчика, так что звучание можно изменить сменив колокольчик.

Поворотники не нуждаются в диодной развязке т.к. передний борт включается одновременно с задним. Если у нас есть индикация нерабочей лампочки, то диодная развязка понадобится, но я что то сомневаюсь что у нас оно есть.

поверьте. она у нас есть. Если мне не изменяет память, то контроль работтоспособности ламп накаливания поворотников - это обязательное требование. иначе у нас бы не делали два отдельных канала на управление передними и задними поворотниками.

поверьте. она у нас есть. Если мне не изменяет память, то контроль работтоспособности ламп накаливания поворотников - это обязательное требование. иначе у нас бы не делали два отдельных канала на управление передними и задними поворотниками.
с какой стати я должен поверить? где доказательства? покажи мне где этот индикатор? и что это за требование, чье и для кого?
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

.... где этот индикатор? и что это за требование, чье и для кого?

При неисправных стоп-сигналах у меня "чек" загорелся...

При неисправных стоп-сигналах у меня "чек" загорелся...

ты мне скажи откуда требования такие нарисовались, про которые ты мне написал? мы вообще о поворотниках писали, а сейчас ты мне про стоп-сигналы начал крутить, завтра про головной свет напишешь? не проще проверить выкрутив лампочку с гнезда или выдернув разъем от повторителя и поставить точку в этому вопрос о надобности диодов?

ты мне скажи откуда требования такие нарисовались, про которые ты мне написал? мы вообще о поворотниках писали, а сейчас ты мне про стоп-сигналы начал крутить, завтра про головной свет напишешь? не проще проверить выкрутив лампочку с гнезда или выдернув разъем от повторителя и поставить точку в этому вопрос о надобности диодов?
Ты Толик эмоциональный какой-то.
Какие требования ты о чём вообще?
Ни кому ни чего не собираюсь доказывать, всегда констатирую только ПРАКТИЧЕСКИЕ факты, а не мусолю ТЕОРИЮ. А создаётся впечатление что последних большинство...

с какой стати я должен поверить? где доказательства? покажи мне где этот индикатор? и что это за требование, чье и для кого?

Какой тебе ещё индикатор? Если сгорит лампа поворота, то реле начинает работать с большей частотой. Отсутствие лампы определяется по силе тока.
Разделение каналов - перед/зад - скорее всего из-за разнотипных потребителей, перед накаливание, зад п/проводник. Если соединить в общую цепь, то сгорание зада пройдет незамеченным, ибо ток там мизерный. Как-то так.

Какой тебе ещё индикатор?

который есть в дорогих машинах. и не только...

Если сгорит лампа поворота, то реле начинает работать с большей частотой. Отсутствие лампы определяется по силе тока.

отсутствие лампы не определяется по силе токе, это вопреки принципам электротехники :-D

Разделение каналов - перед/зад - скорее всего из-за разнотипных потребителей, перед накаливание, зад п/проводник. Если соединить в общую цепь, то сгорание зада пройдет незамеченным, ибо ток там мизерный. Как-то так.

Да не скорее всего, а так и есть. дело не разнотипных потребителях, а в токах потребляющих этими потребителями. соответственно и толщина проводов разная. сгорание и без того произойдет незамеченным, потому что все сразу диоды не перегорают, а в задних фонарях их много. Чем спорить, не проще проверить выдернув клемму с фонаря?

Добавлено через 3 минуты
Ты Толик эмоциональный какой-то.

давай не будем обсуждать личностные характеристики? а то я тоже этим займусь.

Какие требования ты о чём вообще?

требования про которые рус75 писал, раз уж отвечаешь вникни в суть вопроса и не задавай лишних вопросов.

Ни кому ни чего не собираюсь доказывать, всегда констатирую только ПРАКТИЧЕСКИЕ факты, а не мусолю ТЕОРИЮ. А создаётся впечатление что последних большинство...

открытие сделал то же мне, теоретиков понятно дело большинство :-D

отсутствие лампы не определяется по силе токе, это вопреки принципам электротехники

:eek: Как это не определятся, это как раз по законам электротехники! Если у тебя на перед стоит 2 лампочки (1 в фаре и 1 в зеркале) включенные в паралель и одна из них перегорела (выкрутили) то ток потребляемый одной лампой будет такой же как и потребляемый двумя? Ты это хочешь сказать? А как же закон кирхгофа сумма втекающих токов равна сумме вытекающих, а закон ома I=U/R ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] %D0%B0") где R в нашем случае это сопротивление паралельных лампочек, а сумма сопротивлений включенных параллельно[/URL][/U] равна меньше меньшего R=R1*R2/R1+R2 ссылка ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

Т.е. при перегорании лампы общее сопротивление цепи увеличится из-за этого потребляемый ток уменьшится и реле начинает работать чаще. На машине не проверял, и правильно писали что на большинстве машин при перегорании лампы поворотов, моргание учащается, это не оспоримый факт, есть ли на нашем авто, не знаю, но в теории ты не прав.

Добавлено через 27 минут
Именно по этому я писал "Не совсем понятно из чего сделаны выводы об отсутствии необходимости диодной развязки поворотников ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])." И исходя из ответа получается что вывод сделан на пустом месте.:(

Толик, если вам... как это говорится... "не в падлу"... сообщите ваш уровень подготовки в электротехнике. А то не знаю, как с вами общаться. Если честно, закрадываются подозрения, что вы самоучка... с гонором. Пытаетесь инженеров учить. Электротехника дилетантов не любит.
PS если я ошибся, ну что ж... умный поймет и простит, а на дурака...пофиг

В общем заело это меня :) Снял с правой стороны (где крюк вкручивается) поворотник, отключил лампу. Включаю левый поворот - моргает обычно, включаю правый поворот и повторитель на панели моргает в два раза чаще! Вот так у нас работает индикация о перегоревшей лампе в поворотнике (впрочем как и в других авто с которыми я имел дело, говорить что так во всех не буду т.к. всех не видел и знать не могу).
Толик проверь у себя таким же образом образом (после соединения проводов переда и зада) у тебя работает? Это и будет ответом на вопрос о необходимости диодной развязки.

Поворотники не нуждаются в диодной развязке т.к. передний борт включается одновременно с задним. Если у нас есть индикация нерабочей лампочки, то диодная развязка понадобится, но я что то сомневаюсь что у нас оно есть.
Толик
Не совсем понятно из чего сделаны выводы об отсутствии необходимости диодной развязки поворотников.
поверьте. она у нас есть. Если мне не изменяет память, то контроль работтоспособности ламп накаливания поворотников - это обязательное требование. иначе у нас бы не делали два отдельных канала на управление передними и задними поворотниками.
с какой стати я должен поверить? где доказательства? покажи мне где этот индикатор? и что это за требование, чье и для кого?
Для безопасности дорожного движения, чтоб вы знали что другие участники движения могут не видеть ваших предупреждающих сигналов о намерении маневрировать (поворот, начало движения, обгон перестроение и т.п.)

Снял с правой стороны (где крюк вкручивается) поворотник, отключил лампу. Включаю левый поворот - моргает обычно, включаю правый поворот и повторитель на панели моргает в два раза чаще! Вот так у нас работает индикация о перегоревшей лампе в поворотнике.
Толик проверь у себя таким же образом образом (после соединения проводов переда и зада) у тебя работает?

Если обьединить перед и зад без диодов то работать будет но если коммутация задних фар вдруг идёт через электронный ключ а не через реле - то есть шанс сжечь этот ключ. Т.ч. я бы все таки делал развязку через диоды.

Отсутствие лампы не определяется по силе токе, это вопреки принципам D
Вы меня сразили наповал. Эта реализация есть даже в на классике ВАЗ, разработанной в лохматых годах прошлого века. Купите реле поворотов от классики (стоит копейки) и разберите его. Там стоит элементарное токовое реле.
Можете так-же отдельно почитать про токовые реле - они вовсю применяются в электротехнике.
На многих машинах о неработающей лампе говорит учащенное мигание указателя поворота, на некоторых вынесен отдельно сигнал либо на БК, либо на панель приборов.

Чтобы разрядить обстановку, расскажу несколько историй из жизни:
При установке сигнализации на LIFAN забыли подключить передние повороты и задние лампочки моргали часто-часто (исправили).
На MARK II при сгоревшей лампочке загоралась индикация на панели, кажется ручника.
На NISSAN LIBERTY QR20 при сгоревшей лампочке стоп-сигнала коробка переходит в аварийный режим и больше 30 км/ч не едет. Во как.

Олег124, ты её только накалил.Представь себе ситуёвину : ты на магистрали летишь,чуть притормаживаешь,у тебя в этот момент умерла лампа на стопаке, и твой либерти делает тебя нарушителем и потенциальной помехой.

Да хай с ней , либерти, наверняка 90% полезут в коробку , а не менять лампу:-D. Я о способах оповещения неисправности.

Да хай с ней , либерти, наверняка 90% полезут в коробку , а не менять лампу:-D. Я о способах оповещения неисправности.
Сталкивался на 4ранере. Автомат вообще не переключался, пока не заменили сгоревший предохранитель на стопах. Успел нагреться аж дым из ушей, думал попал на коробку.
Только это было в середине 90-х, для меня полная неожиданность. А сейчас-то уж, я думаю, все знают.

Толик, если вам... как это говорится... "не в падлу"... сообщите ваш уровень подготовки в электротехнике. А то не знаю, как с вами общаться. Если честно, закрадываются подозрения, что вы самоучка... с гонором. Пытаетесь инженеров учить. Электротехника дилетантов не любит.
PS если я ошибся, ну что ж... умный поймет и простит, а на дурака...пофиг
С гонором? это как? анжинер я, радиотехнический и по тоэ у меня 5 была есличо. инженеров стало быть я учу? надо полагать они вероятно плохо учились, раз приходится этим заниматься :-D

Добавлено через 15 минут
отсутствие лампы не определяется по силе токе, это вопреки принципам электротехники

:eek: Как это не определятся, это как раз по законам электротехники! Если у тебя на перед стоит 2 лампочки (1 в фаре и 1 в зеркале) включенные в паралель и одна из них перегорела (выкрутили) то ток потребляемый одной лампой будет такой же как и потребляемый двумя?
фигасе ты ответ развернул :-D
вопрос на засыпку, а если мы туда светодиодную лампочку поставили?

ток упал, частота увеличилась, но лампа то работает!
ни кто не спорит что перегоревшую лампу можно определить косвенным способом, например, по частоте щелкающего реле, но реально ее определяют банально выкрутив прозвонив спираль или подав на нее напряжение. в конце предложения смайлик видел? я думал ты поймешь мою иронию, но к сожалению ты все воспринял буквально. извини :)

Добавлено через 2 минуты

Толик проверь у себя таким же образом образом (после соединения проводов переда и зада) у тебя работает? Это и будет ответом на вопрос о необходимости диодной развязки.
не вопрос, при возможности, проверю обязательно

Добавлено через 2 минуты
Для безопасности дорожного движения, чтоб вы знали что другие участники движения могут не видеть ваших предупреждающих сигналов о намерении маневрировать (поворот, начало движения, обгон перестроение и т.п.)

смысл понятен, иными словами водитель должен быть информирован о перегоревшей лампе, разными способами. тока мне бы хотелось посмотреть на регламент, в этом и был вопрос :)

Добавлено через 2 минуты
Да хай с ней , либерти, наверняка 90% полезут в коробку , а не менять лампу:-D. Я о способах оповещения неисправности.

таким образом пришли к выводу что в лифане все банально просто, определяется старым дедовским способом, по частоте щелкающего реле.

Добавлено через 23 минуты
Прошедшие выходные не прошли напрасно, немного повозившись в гараже удалось апгрейдить кое какие функции, а именно:

1. габариты и головной свет больше не горят при выключенном зажигании.
2. реализован 5 вариант открытия дверей, таким образом что центральный замок остался в рабочем состоянии и все прелести автозакрытия по достижению 20км/час и автооткрытию при выключении зажигания остались, но двери после автозапуска больше не открываются! поэтому нет нужды закрывать их повторно. штатный пульт и сигналка тоже работают. кнопка открытия/закрытия дверей так же работает, но не пошагово, открываются и закрываются все двери сразу.
3. реализована функция автоматического поднятия всех стекол во время постановки на охрану без установки дополнительного модуля, но без реализации 2 пункта, сделать невозможно. кстати, закрытие люка сюда тоже возможно добавить.
4. переделан принцип обнаружения открытых дверей через 4 диода на прямых концевиках, теперь не нужно настраивать сигнализацию с задержкой постановки на охрану с учетом вежливой подсветки. теперь на охрану все ставится без задержки сразу.

чуть позже когда разгребу свои дела нарисую схемы и выложу здесь.

Для тех кто не хочет использовать схему подключения к поворотникам по сильному каналу могут воспользоваться сине-серым проводом на сером разъеме БЦМ это отрицательный слаботочный выход на габариты
Так же есть два альтернативных способа моргания поворотниками:
Вариант 1: зелено-желтый и зелено-белый на сером разъеме БЦМ оба слаботочные отрицательные входа, поэтому чтобы к ним подключиться, надо использовать инверсный сигнал через реле, т.к. с сигналки идет положительный сигнал, управляем минусом, так же необходимо будет подставить два диода.
Вариант 2: зелено-черный на сером разъеме БЦМ это аварийка, чтобы ей управлять надо так же использовать инверсный сигнал, тока без диодов.

реализация 1 пункта здесь: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Толик поделись раализациями пунктов два,три,пожалуста.

Толик поделись раализациями пунктов два,три,пожалуста.

Сделаю обязательно, чуть позже со всеми подробными схемами, есть небольшой завал на работе, не высыпаюсь. заранее могу только одно сказать, если в проводке самостоятельно не копались, нет опыта, лучше найдите того кто ставил сигналку или другого, если он откажется. коротко могу сказать уже сейчас смысл переделки в отключении автооткрытия при перезапуске состоит в том, чтобы блокировать "силу" от БЦМ на момент завершения автозапуска в течении 1-2 секунд, для этого необходимо установить доп.временное реле и осуществить разрыв этого провода.

смысл автоподнятия стекол реализован через 4 провода сигнала на поднятие стекол развязанные 4 диодами. и установкой временного реле уже 7 секунд, но можно воспользоваться и внутренними функциями сигналки, старлайн б92 к примеру умеет подавать сигнал от 1 до 120 секунд после поставновки на охрану. сложность доработки заключается в том, чтобы обойти блокировку управления стеклоподъемниками, т.к. они блокируются через 60 сек, после выключения зажигания, для этого нужно обмануть бцм и подать на синий провод +12В на короткое время, но сделать это так чтобы зажигание реально не включилось, иначе в момент постановки на охрану сигнализация сработает! это все коротко, более подробнее со схемами выложу позже, постараюсь на этой неделе в выходные, либо на следующей.

Как и обещал, выкладываю схемы реализации остальных пунктов!

Схемы реализации отключения автоокрытия при автозапуске и автоматическим поднятием стеклоподъемников.

Начну с того, что необходимо переделать схему подключения и реализацию открытия/закрытия дверей от сигнализации. Так как обычно соединяют к белому разъему и управляют минусом не годится! Нужно организовать схему управления замками по двухпроводной инверсной схеме как показано на рисунке, к примеру, от сигнализации Starline B92:

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

Вариант 1: И так, схема для ленивых, но не хотящих чтобы замки у них опускались при 20км/ч и двери больше никогда не открывались при автозапуске:

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

В следующих схемах используются по 3 дополнительных реле, два из которых стандартные, а одно временное, и вот тут самое интересное! В схемах нарисовано реле 723.3888 которого в природе не существует! Это условно названное реле переделанное 723.3777. Поэтому, если хотите собрать последние две схемы необходимо будет вооружиться паяльником и сконструировать новое реле. Собственно вот реализация переделки:

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

Вариант 2: Схема с полным функционалом штатного брелка и кнопкой в салоне. Автозакрытие при 20км/ч и автооткрытие при выключении зажигания работает:

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

Вариант 3: Та же схема, но с автоматическим поднятием стекол при постановке на охрану.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

В этой схеме добавляется промежуточное реле которое дает сигнал для дополнительного реле времени, чтобы то отключило автооткрытие. Промежуточное реле не обязательно ставить такое же как в схеме, можно заменить его на любое другое с током переключающихся контактов не менее 100мА, я использовал реле TIANBO TR5V L-S-Z 12VDC, оно настолько маленькое, что легко заматывается изолентой вместе с проводами в один пучок. Нужно оно для того, чтобы не сработало автооткрытие при временном включении зажигания, которые мы имитируем через диод VD1. Имитация нужна для обмана BCM и обнуления временных задержек отключающих управления стеклоподъемниками. Но для того чтобы общее зажигание не включилось, необходим еще один диод VD7. Так же обращаю внимание на розовый провод от сигнализации, предназначенный для обхода иммобилайзера и включающийся при автозапуске. Если у вас его нет, можно воспользоваться сигналом блокировки двигателя, настроенного так чтобы во время работы автозапуска на проводе поддерживался "минус". Кроме того в моей сигнализации Starline B92 уже реализована функция автотаймера при постановке на охрану. Если у вас другая сигнализация, в которой этой опции нет, придется дорабатывать схему установкой еще одного реле!

Силовые диоды VD1 и VD7 я взял на ток 10А, все остальные управляющие диоды можно использовать любые на ток не менее 300мА.

Толик, привет
Ты молодец однозначно. Ни сколько не хочу тебя учить как и критиковать твои схемы, но проверь по возможности мои утверждения так как ими заострю твоё внимание на след. моментах:

1) БСМ контакты 19, 20 для того чтобы работала схема на них в состоянии покоя не должен быть никакого потенциала иначе при подачи потенциала от реле управляемых синим и зеленым проводами возможно КЗ.
Т.е. верно что на 19 и 20 контактах нет ни "-" ни "+" 12 В?
Если так то схемы рабочая но в случае одновременного нажатия на штатную кнопку закр. либо откр. и нажатия на кнопку брелка доп. сигнализации будет к.з.
Именно поэтому писал ранее ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]) Схему рисовал но не смог сюда закинуть, если интересно кидай в личку емейл, отвечу со схемой.

2) Ты уверен что дорожки в блоке БСМ как и его элементы способны выдержать ток который потребляется 4 замками взамен 1 (это ещё без учета если к нему же подключить и замок багажника).
Фактически сам никогда не мерил, но меня учили что замок потребляет примерно 5 А, но предохранитель ставится с запасом на 1 замок 7,5 А, на 2 - 15; на 4 - 20 (но на тугих штатных замках 20 может гореть и зачастую ставят на 25). Выдержит ли штатная схема паралельное соединение? Я предполагал использовать ещё 2 дополнительных реле. с которых пустить конечную силу на замки а всё остальное тобой предложенное сделать управляющим.

Еще два варианта для тех кто по каким либо причинам, не может или не хочет собирать реле времени, так сказать золотая середина.

Схема блокирующая автооткрытие дверей при автозапуске, но не поддерживающая работоспособность брелка штатной сигнализации:

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

Схема блокирующая автооткрытие дверей при автозапуске, но не поддерживающая работоспособность брелка штатной сигнализации с автоматическим поднятие стекол.

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи])

Стал искать подтверждение информации о токе потребляемого эл. приводом. Правильно учили! 5 А!
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Толик, привет
Ты молодец однозначно. Ни сколько не хочу тебя учить как и критиковать твои схемы, но проверь по возможности мои утверждения так как ими заострю твоё внимание на след. моментах:

я охотно прислушаюсь к моментам которым по моему мнению окажутся неучтенными мною :)
1) БСМ контакты 19, 20 для того чтобы работала схема на них в состоянии покоя не должен быть никакого потенциала иначе при подачи потенциала от реле управляемых синим и зеленым проводами возможно КЗ.
Т.е. верно что на 19 и 20 контактах нет ни "-" ни "+" 12 В?
Если так то схемы рабочая но в случае одновременного нажатия на штатную кнопку закр. либо откр. и нажатия на кнопку брелка доп. сигнализации будет к.з.

Все верно, при одновременном нажатии на кнопки штатного и дополнительного брелков произойдет к/з. Придется менять предохранитель в блоке слева под рулем FS27-20А. Можно сделать предохранительную развязку, но это придется городить еще пару релюшек! с учетом вероятности, не проще заменить предохранитель?
2) Ты уверен что дорожки в блоке БСМ как и его элементы способны выдержать ток который потребляется 4 замками взамен 1 (это ещё без учета если к нему же подключить и замок багажника)
Я предполагал использовать ещё 2 дополнительных реле. с которых пустить конечную силу на замки а всё остальное тобой предложенное сделать управляющим.

На самом деле, не 1, а 2. Окна при закрытии по нажатию на штатном брелке закрываются попарно, а не по одному! Сначала передняя пара, потом задняя, я думаю что за 5 секунд ничего критичного там быть не может. я понимаю что не просто так китайские анжинеры решили поднимать их попарно, но я готов рискнуть. случаев прогорания дорожек на плате не случалось при 5 циклах подряд. Не думаю что в реальности такое может повторится. кроме того предохранитель должен вперед сгореть. Естественно это все теория, но и факт неперегорания тоже установлен опытным путем, у меня собрано по варианту 3 и все работает.

[I]Добавлено через 51 секунду
Стал искать подтверждение информации о токе потребляемого эл. приводом. Правильно учили! 5 А!
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

это ток активатора, а не стеклоподъемников :)
впрочем я думаю он меньше

Стоп ,так я о замках и имел ввиду! ты отрезаешь 1 и 2 контакт и садишь их на 19 и 20. Это разве не подключение всех приводов параллельно водительскому замку? И к чему ещё можно подсоединить замок багажника как не на замок? При чем тут стеклоподъемник?

всем доброй ночи парни а кто знает где установлена штатная сигнализация? если можно ссылку где можно посмотреть:confused:

всем доброй ночи парни а кто знает где установлена штатная сигнализация? если можно ссылку где можно посмотреть:confused:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] 7-ая фотография - это блок ВСМ в котором сидят основные мозги в том числе и реализована штатная сигнализация, если ты ищешь отдельный блок сигнализации - огорчу - его не существует

[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи] 7-ая фотография - это блок БСМ в котором сидят основные мозги в том числе и реализована штатная сигнализация, если ты ищешь отдельный блок сигнализации - огорчу - его не существует

большое спасибо

большое спасибо Пожалуйста, если интересуетесь вопросами сигнализации (как штатной так и дополнительной) помимо данной ветки почитайте полностью ветку к которой относится предыдущее сообщение и ещё эту ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]) Найдете ответы на большую часть вопросов. В остальном поможет "поиск".

Стоп ,так я о замках и имел ввиду! ты отрезаешь 1 и 2 контакт и садишь их на 19 и 20. Это разве не подключение всех приводов параллельно водительскому замку?

Ты меня совсем запутал, сначала про одновременно 4 стеклоподъемника говорил, потом про к/з на двери. :)

Во время импульса на закрытие, все 5 замков закрываются одновременно. так в чем вопрос?

И к чему ещё можно подсоединить замок багажника как не на замок? При чем тут стеклоподъемник?

прочитал 5 раз так и не понял смысла первого вопроса :-D

Ты меня совсем запутал, сначала про одновременно 4 стеклоподъемника говорил Не было такого!
Во время импульса на закрытие, все 5 замков закрываются одновременно. так в чем вопрос? В открывании багажника.

Ладно, давай сначала.
Домыслы, рассуждения
ты отрезаешь 1 и 2 контакт и садишь их на 19 и 20. Этим ты добиваешься одновременной работы всех приводов. Так? Т.е. параллельно водительскому замку садишь остальные замки. Так? Я хочу туда же подсоединить и замок багажника.

Собственно вопрос
Ты уверен что дорожки в блоке ВСМ как и его элементы способны выдержать ток который потребляется 4 замками взамен 1? Выдержит ли штатная схема параллельное соединение 4 или 5 замков?

P.S. По моим предположениям схема ВСМ (на контактах 19, 20) должна выдерживать нагрузку в 5 А, ты на неё посадил 20А, а я хочу целых 25А

Ладно, давай сначала.
Домыслы, рассуждения
ты отрезаешь 1 и 2 контакт и садишь их на 19 и 20. Этим ты добиваешься одновременной работы всех приводов. Так? Т.е. параллельно водительскому замку садишь остальные замки. Так? Я хочу туда же подсоединить и замок багажника.

присоединяй!

Собственно вопрос
Ты уверен что дорожки в блоке ВСМ как и его элементы способны выдержать ток который потребляется 4 замками взамен 1? Выдержит ли штатная схема параллельное соединение 4 или 5 замков?


уверен, потому что разбирал блок. все реле одинаковые на 30А.
5 замков выдержит.

P.S. По моим предположениям схема ВСМ (на контактах 19, 20) должна выдерживать нагрузку в 5 А, ты на неё посадил 20А, а я хочу целых 25А

если сомневаешься, разбери БЦМ и посмотри толщину дорожек и номинал реле, уверяю тебя все окейно :)

Народ, всем привет! Кто подскажет, почему при включении поворотника(не важно пр. иль лев.)задние поворотники мигают одновременно, а передние раздельно?!*HELP*

Народ, всем привет! Кто подскажет, почему при включении поворотника(не важно пр. иль лев.)задние поворотники мигают одновременно, а передние раздельно?!*HELP*

Это как? Сзади с каждой стороны по одному поворотнику. Как они могут мигать вместе? И какие передние поворотники мигают отдельно? У нас спереди тоже один поворотник. И есть один повторитель в корпусе зеркала заднего вида.
Если же у вас несинхрон между передними и задними поворотниками. То теоретически это возможно, т.к. для них сделано два разных канала в блоке БСМ. Дело в том что сзади у нас светодиоды , а спереди обычные лампочки. И для того чтобы контролировать целостность ламп сделали передние поворотники отдельно и для них сделали токовое реле контроля целостности ламп. И если передняя лампочка перегорит то передние поворотники будут моргать быстрее.

Кажется я догадался. У вас передние поворотники мигают быстрее чем
задние. Видимо это как раз и связано с реле контроля целостности ламп.

У меня бывает но очень редко, когда в право поворачиваешь и руль выкручиваешь обратно, то загорается на панели левый поворотник. влево поворачивал такого не замечал. :(

серебристый лифан х60

У меня бывает но очень редко, когда в право поворачиваешь и руль выкручиваешь обратно, то загорается на панели левый поворотник. влево поворачивал такого не замечал. :(

серебристый лифан х60

Об этом уже писали. У нас рычаг довольно массивный. Когда он отстреливает из верхнего положения то под действием силы тяжести проскакивает нулевой положение. По этому левый поворотник и моргает один раз. С этим наверное ничего не поделать.
И не только на панели моргает. На самом деле и снаружи моргает тоже.

Спасибо за ответ! Но мне кажется, что проблема двух одновременно работающих задних поворотника(типа как аварийка)при нормально работающих передних(как положено при выборе стороны поворота)кроется вовсе не в мифическом реле контроля тока и не в обманке, при том, что всё мигает синхронно. Я знаю, что спереди и сзади стоят разные источники света и при установке сигнализации именно задние светодиоды я развязал по питанию диодами(для передних ламп нет необходимости вводить развязывающие диоды).Проблема кроется либо в блоке ВСМ, либо в банальном пропадании "массы". Будем копать...

Stranger, очень хотелось бы посмотреть это зрелище на видео. у меня проблем с поворотниками нет, даже когда они выстреливают обратно, никогда они нулевое положение не проскакивали. может быть имеется ввиду инерционность ламп накаливания? светодиоды погасают сразу, лампа наливания горит дольше, там правда миллисекунды, но на глаз все равно заметно.

Спасибо за ответ! Но мне кажется, что проблема двух одновременно работающих задних поворотника(типа как аварийка)при нормально работающих передних(как положено при выборе стороны поворота)кроется вовсе не в мифическом реле контроля тока и не в обманке, при том, что всё мигает синхронно. Я знаю, что спереди и сзади стоят разные источники света и при установке сигнализации именно задние светодиоды я развязал по питанию диодами(для передних ламп нет необходимости вводить развязывающие диоды).Проблема кроется либо в блоке ВСМ, либо в банальном пропадании "массы". Будем копать...

А. Вот теперь мне стало понятно. Так бы и написали, что при включении поворота задние загораются в режиме аварийки. Сдаётся мне что у вас все-таки неправильно подключена сигнализация.
Вашу логику про развязку и разные источники я так и не понял. В сигнализации и так развязаны левая и правая сторона(два независимых реле) , а вот перед и зад надо развязать.

Спасибо за ответ! Но мне кажется, что проблема двух одновременно работающих задних поворотника(типа как аварийка)при нормально работающих передних(как положено при выборе стороны поворота)кроется вовсе не в мифическом реле контроля тока и не в обманке, при том, что всё мигает синхронно. Я знаю, что спереди и сзади стоят разные источники света и при установке сигнализации именно задние светодиоды я развязал по питанию диодами(для передних ламп нет необходимости вводить развязывающие диоды).Проблема кроется либо в блоке ВСМ, либо в банальном пропадании "массы". Будем копать...
Моргают оба при включении любого поворота? - пробиты оба диода. Если одного - то пробит (или неверно установлен) один из диодов.

добавлю, если один из диодов не верно установили то от сигнализации будет моргать только одна сторона, а вот от штатной схемы поворотников, при включении одного из поворотов будет моргать одна сторона, а при включении другого поворота будут моргать две стороны.

Добавлено через 5 минут
в случае же что схема собрана верно но один из диодов вышел из строя, то от штатной схемы будет работать так же как написал ранее
при включении одного из поворотов будет моргать одна сторона, а при включении другого поворота будут моргать две стороны.
а от сигналки будет работать нормально, т.е. моргать будут обе стороны с одинаковой скважностью

Добавлено через 4 минуты
всё описание относиться к задним фонарям и (повторителям в зеркалах) с расчетом что вы там пытались делать развязки, передние повороты работают отдельно (если Вы сами там ничего другого не понаделали)

всё описание относиться к задним фонарям и (повторителям в зеркалах) с расчетом что вы там пытались делать развязки, передние повороты работают отдельно (если Вы сами там ничего другого не понаделали)

не правильно. Посмотрите на Лист 17 электрической схемы. Если она конечно правильная, то повторители в зеркалах сидят на одном проводе БСМ с передними поворотниками (это 17 I34 для левой стороны и 18 I34 для правой).

не правильно. Посмотрите на Лист 17 электрической схемы. Если она конечно правильная, то повторители в зеркалах сидят на одном проводе БСМ с передними поворотниками (это 17 I34 для левой стороны и 18 I34 для правой). странно. согласен. по схеме не так. крыть мне не чем, но когда ставил сигналку что-то меня зацепило и я пришел к выводу что повторитель параллелен заднему повороту. Что конкретно не помню, возможно я ошибаюсь. А может и ошибка в схемах - как тут например (но однозначно утверждать не могу)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Добавлено через 27 минут
другим, для наглядности о чем идет речь
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Добавлено через 6 минут
так к слову (для размышлений) когда я ездил с разбитым зеркалом (т.е. отключенным повторителем) повороты работали в обычном режиме, а когда, я так, чисто для проверки :) , отключал передний поворотник то моргание учащалось. Возможно в то время сложилось убеждение что в повторителе стоят в параллель 4 светодиода и они теоретически должны быть подключены к задним фонарям. Больше ничего в голову не приходит.

Добавлено через 37 секунд
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Добавлено через 6 минут
когда-то писал :)
В общем заело это меня :) Снял с правой стороны (где крюк вкручивается) поворотник, отключил лампу. Включаю левый поворот - моргает обычно, включаю правый поворот и повторитель на панели моргает в два раза чаще! Вот так у нас работает индикация о перегоревшей лампе в поворотнике (впрочем как и в других авто с которыми я имел дело, говорить что так во всех не буду т.к. всех не видел и знать не могу).
Толик проверь у себя таким же образом образом (после соединения проводов переда и зада) у тебя работает? Это и будет ответом на вопрос о необходимости диодной развязки.

Ну значит схема правильная и повторитель паралелен переднему поворотнику.

Добавлено через 12 минут
Но даже если не делать вообще развязку между передом и задом то все равно за счёт 2-х каналов в сигнализации правый и левый по воротник не будут мигать одновременно.

Ну значит схема правильная и повторитель паралелен переднему поворотнику. непонятно откуда такой вывод.

Добавлено через 4 минуты
Но даже если не делать вообще развязку между передом и задом то все равно за счёт 2-х каналов в сигнализации правый и левый по воротник не будут мигать одновременно. есть сигнализации у которых на поворотники выходит один провод, с расчетом на подключение к габаритам, в этом случае его необходимо раздваивать через дополнительные диоды. Про этот случай и делал описание

Добавлено через 2 минуты
В сигнализации и так развязаны левая и правая сторона(два независимых реле) не во всех сигнализациях

непонятно откуда такой вывод.
Так вы же сами писали. что если вынуть лампу, то повторитель начинает мигать с удвоенной частотой. Следовательно он в одной цепи с лампой.


есть сигнализации у которых на поворотники выходит один провод, с расчетом на подключение к габаритам, в этом случае его необходимо раздваивать через дополнительные диоды. Про этот случай и делал описание

Ну тогда и надо цеплять к габаритам, как положено по инструкции. Мне такие сигнализации не попадались. Даже на самых дешевых есть два канала на поворотники.
Вот например инструкция на сигнализацию стоимостью 800 руб. и на ней два канала на световые приборы (правый и левый) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Так вы же сами писали. что если вынуть лампу, то повторитель начинает мигать с удвоенной частотой. Следовательно он в одной цепи с лампой. мы друг друга не поняли. было 2 примера:
1) когда ездил с сломанным зеркалом (читай отключенным повторителем) режим моргания был стандартным
2) когда отключил лампу переднего поворотника, режим моргания участился.

мы друг друга не поняли. было 2 примера:
1) когда ездил с сломанным зеркалом (читай отключенным повторителем) режим моргания был стандартным
2) когда отключил лампу переднего поворотника, режим моргания участился.

Ну все правильно. Датчик работает на потребляемый ток. У диодов потребление никакое и по этому они не дают особой прибавки к току потребления лампы по этому и реакции никакой на отключение повторителя.
Сам датчик очень прост. Берётся геркон и обматывается проводом который идёт к лампе. Ток потребления создаёт магнитное поле которое размыкает шунт rc цепочки реле времени и оно отрабатывает полную выдержку. Когда ток уменьшается то шунтируется цепочка и реле щелкает быстрее.

Сегодня заметил, что не работает повторитель поворота на заркале с водительской стороны. Включил аварийку и руками пораскладывал зеркало. Так вот когда зеркало встает на свое место лампа поворотника подмигивает но дальше на работает. Разбирать зеркало или может провода перетерло?

... Разбирать зеркало или может провода перетерло?

Сам ответил на свой вопрос.

Приветствую всех форумчан! Никак не могу найти ответ на вопрос; когда же всё таки должны срабатывать, то есть закрываться замки дверей??? Всё время по разному: при разгоне до 20км/ч(в основном), иногда при включении задней передачи, иногда просто при трогание с места, а раз закрылась на месте, с работающим двигателем и ключами в замке зажигания, благо возле дома, взял второй комплект ключей... Кто сталкивался с такой проблемой подскажите*HELP*

Приветствую всех форумчан! Никак не могу найти ответ на вопрос; когда же всё таки должны срабатывать, то есть закрываться замки дверей??? Всё время по разному: при разгоне до 20км/ч(в основном), иногда при включении задней передачи, иногда просто при трогание с места, а раз закрылась на месте, с работающим двигателем и ключами в замке зажигания, благо возле дома, взял второй комплект ключей... Кто сталкивался с такой проблемой подскажите*HELP*

в норме это 20 км а когда белиберда то проблема с электрикой.

Приветствую всех форумчан! Никак не могу найти ответ на вопрос; когда же всё таки должны срабатывать, то есть закрываться замки дверей??? Всё время по разному: при разгоне до 20км/ч(в основном), иногда при включении задней передачи, иногда просто при трогание с места, а раз закрылась на месте, с работающим двигателем и ключами в замке зажигания, благо возле дома, взял второй комплект ключей... Кто сталкивался с такой проблемой подскажите*HELP*

Речь идёт про штатную систему или дополнительную сигнализацию ? Дополнительная сигнализация обычно срабатывает по времени после включения зажигания. И тогда это ваш случай.

Сегодня заметил, что не работает повторитель поворота на заркале с водительской стороны. Включил аварийку и руками пораскладывал зеркало. Так вот когда зеркало встает на свое место лампа поворотника подмигивает но дальше на работает. Разбирать зеркало или может провода перетерло?

Руки таки не дошли разбирать зеркало, а сегодня поворотник заработал сам *dance_happy*

Речь идёт про штатную систему или дополнительную сигнализацию ? Дополнительная сигнализация обычно срабатывает по времени после включения зажигания. И тогда это ваш случай.

Конечно же речь о штатной сигналке, но, если проблема с электрикой, то она должна появиться в виде какой нибудб ошибки на щитке приборов, а там- молчёк:(

Конечно же речь о штатной сигналке, но, если проблема с электрикой, то она должна появиться в виде какой нибудб ошибки на щитке приборов, а там- молчёк:(

Это вы с чего взяли? Неправильная работа блока комфорта(БСМ) никак не само диагностируется. Поэтому его неправильная работа никак не отображается. И именно этот блок выполняет роль сигнализации и управление замками.

Это вы с чего взяли? Неправильная работа блока комфорта(БСМ) никак не само диагностируется. Поэтому его неправильная работа никак не отображается. И именно этот блок выполняет роль сигнализации и управление замками.
И, как я понимаю, это только замена? перепрошивки, и т. п. не котируются? И интересна цена вопроса, если вы в курсе?

И, как я понимаю, это только замена? перепрошивки, и т. п. не котируются? И интересна цена вопроса, если вы в курсе?
Блок БСМ очень дорогой. Он управляет всей электричкой кроме двигателя. Церник в районе 40 т.р. Но на самом деле это может быть совсем не БСМ. Мог перетереться жгут проводов в районе приборной панели (под рулевой колонкой) и сигнал с кнопки закрытия дверей коротит на массу.

Блок БСМ очень дорогой. Он управляет всей электричкой кроме двигателя. Церник в районе 40 т.р. Но на самом деле это может быть совсем не БСМ. Мог перетереться жгут проводов в районе приборной панели (под рулевой колонкой) и сигнал с кнопки закрытия дверей коротит на массу.

Спасибо за инфу. Провод перетереться, на самом деле, вряд ли успел, но полезу посмотрю обязательно! А что-то больше никто не откликнулся:confused:, похоже такое счастье с замками, только меня посетило:(

Евгений971, мне меняли его . но у меня было совсем другое . блок управляет всем кроме двигателя.
и там только замена

Евгений971, причин может быть много. От перетерешихся проводов до сгоревшего БСМ. Может разъемы не довоткнуты, а может быть вода в разъем попала. Может кнопка закрытия не исправна, а может переключатель внутри водительской двери. Я бы отключил разъем у левой ноги водителя для начала (исключил дверь). Потом отключил кнопки на панели (их неивправность исключил). Ну а далее только трясти проводку и лезть с прибором.

Форумчане, всем доброго времени суток. Вопрос. Периодически перестает работать передний левый указатель поворота и повторитель на зеркале. Где физически посмотреть этот контакт?

Руки таки не дошли разбирать зеркало, а сегодня поворотник заработал сам *dance_happy*
Все таки поворотник перестал работать. Ждал когда потеплеет. Сегодня стало -7 решился разобрать зеркало. Причина неработающего поворотника - не вставлен до конца разъём

Доброго времени суток всем форумчанам сижу читаю тему которую создал. Перечитал все сообщения и все сильнее убеждаюсь что основные косяки наших авто от кривых рук сборщиков и наших сервисменов. Тут разьем недовоткнули тут гайку недокрутили. В продолжении моей истории с задними поворотниками которые не моргают от сигналки. Сегодня ездил к ОД меняли шланги гур. заодно заехал к установщикам сигналки. захожу обьясняю ситуацию мол так и так ставил у вас есть такой косяк. Он начал мазатся типа надо посмотреть документы гарантия кончилась или нет туда суда. Я ему обьясняю на гарантию я не претендую мне за деньги сделайте. А то ваш установщик подключил провода от сигналки к повторителям на щитке приборов . И он тут же начал мне обьяснять что такого не может быть. Блин ну я лично видел куда он их подключил не видел бы не спорил. И как всегда мне вспомнилась поговорка "Если хочеш чтобы все делалось хорошо, делай сам.

Здравствуйте уважаемые форумчане такое дело поставил я себе в машину сигнализацию thomagawk tz -9030 и заметил такую странность при постановке и снятии с охраны мигают только передние поворотники и повторители на зеркалах . Посмотрев схему я увидел что из блока bcm на передние и задние поворотники выходят разные выводы . Вопрос как их лучше соединить?

У меня тоже так горят. Мне не мешают. Главное все работает, а о повортниках не заморачиваюсь.

Как снять тройной квак штатной сигналки, когда закрывается на StarLine и штатная думает, что машина не закрыта? Наверно есть смысл снять клему с сирены, коли есть вторая сирена другой сигналки? А доводчики окон, ни кто не прикручивал к нештатным сигналкам?

Как снять тройной квак штатной сигналки, когда закрывается на StarLine и штатная думает, что машина не закрыта? Наверно есть смысл снять клему с сирены, коли есть вторая сирена другой сигналки? А доводчики окон, ни кто не прикручивал к нештатным сигналкам?
я вообще не покупал доп сирену, тупо пересадил контакт на родную. осталась только световая индикация, абсолютно не напрягает. доводчики прикручивал. см.в теме про сигналку. надо собирать схему. у меня все работает.

решил таки переделать автозапуск на своем старлайне В92. снял сигналы таходатчика с 25 пинка блока MT22.1 ECU (сигнал на 4 форсунку). перенастроил сигналку на запуск по тахометру. подхватывает хорошо, но работает не стабильно почему то, то 10 секунд после старта проработает, то 4 минуты, то вообще может нормально все. симптомы такие - запуск, работа, через некоторое время отключение зажигания и повторный запуск, при чем этих запусков может быть больше 10. хотя по инструкции к сигналке неудачных запусков может быть только 3. соответственно вопросы: - это глюк сигналки? кто нибудь сталкивался с этим? или может быть я не тот сигнал снимаю? контакты все паяные.
на данный момент пишу новый вариант подключения сигналки, не могу определиться с режимом работы автозапуска, толи по напряжению, толи по тахометру, не могу определиться. по запуску "по напряжению" проблем нет. все работает как часики, лишь иногда происходит более одного запуска (за 0,8сек не всегда подхватывает).

Я не смог добиться корректной работы по тахометру (на панели приборов), подцепил по давлению масла, так и оставил, работает корректно.

З.Ы. Всё таки хотелось бы по тахометру, но так и не нашел этот провод (тот что на панели - не корректен), наверное плохо искал.

решил таки переделать автозапуск ...
Возможно и сигналка, перепрограммируй контроль работы по напряжению и сравни результат.
Постоянно подключаю по тахометру в приборке А91, проблем небыло...

Постоянно подключаю по тахометру в приборке А91, проблем небыло... работает с провода на панели неккоректно! Сбой 1 к 10. ты поставил сигналку клиенту - машина уехала, и не видишь её ежедневной эксплуатации. А клиент не заводит машину когда рядом стоит и не видит её работы, он уверен что ставили профессионалы в сервисе!
У меня Е90 с контролем по тахометру сигналка может не понять что машина завелась - заглушить и завести по новой, либо наоборот завелась - а сигнал со стартера не снимается. До Х-60 если с проблемой и сталкивался то решал (давний опыт работы в сервисе - сигналки, авто звук ну и с этим связанное), резистором и конденсатором, именно на Х-60 победить не смог. Хотя может это только на старлайн Е-90 такое. Моё мнение что на панели провод не корректный сигнал выдает, его где то раньше брать надо. Но где? Я не нашел. Схемы не полные, или же плохо искал. :rolleyes:

Добавлено через 48 секунд
Возможно и сигналка, перепрограммируй контроль работы по напряжению и сравни результат. У него изначально и был контроль по напряжению, с ним он и катался, а теперь надумал переделать.

У меня Е90 с контролем по тахометру, завелась - а сигнал со стартера не снимается.
Во-во у меня такая же хрень (Е90). Только иногда стартер перекручивает и все; что завелась всегда понимает. Провод тахометра брали с панели, установщик хотел поставить в форсунке в подкапотном пространстве я сказал там ничего не резать. Он ставит в основном на Лифаны, в соседнем гараже, типа от дилера. Первоначально поставил вообще не от тахометра, а типа по напряжению, только еще сильнее запудрено у него все было и молчун он; я приезжал переделывать, когда сам обнаружил. Думал что из-за неконтакта стартер перекручивает (все на скрутках), так оказывается не все так просто ,что то еще мутить нужно.
Что то мы совсем от темы отклонились. Если по теме то у меня стоит на габаритные огни, видимо так проще ставить.

AReW, ну если бы тема называлась что то вроде "работа поворотников от сигналки", то тогда определенно я бы не написал сюда. в случае если я ошибся с темой то могу написать в другой :)

Сергей816, по напряжению стояла, отработала все два года верой и правдой. лишь иногда (особенно зимой) движок не подхватывал с первого раза, т.к. сначала крутит 0,8 сек, а потом "смотрит" на напряжение как бы эффект слепоты. а в случае запуска по другим параметрам запуск контролируется мгновенно. дело в том что я решил переделать точки подключения сигналки (скоро выложу новую схему), а когда выкладывал первый вариант, то столкнулся с критикой в свой адрес, мол запуск "по напряжению" это последний вариант который надо использовать. за темой не следил и не знаю какой опыт использования сигналки у тех у кого подключено иначе, подключил, увидел глюк - написал, вижу что у всех так. в таком случае думаю оставить запуск по напряжению. я не хочу чтобы моя машина заводилась 10 раз во время запуска.

SE959, я не знаю что там за сигнал с консоли, я подцеплял с форсунки от блока управления двигателем. там удобнее подцепиться. ну коли в разных точках глюки сохраняются, может попробовать последний вариант, запуск по генератору?

может попробовать последний вариант, запуск по генератору
у меня по датчику давления масла, всё нормально работает, в этом случае по генератору не вижу смысла делать.

Подключаю к повортникам: через доп.реле к кнопке аварийке (на блоке БСМ).

Про тахометр не скажу (про клиентов), но СЛАВА БОГУ!, А91 нареканий небыло. Да, были случаи, сам видел "перекрут" стартера (подключение по тахометру), но это лучше чем несколько перезапусков и залитые свечи на морозе.

У меня на АВЕО была Е-90, тоже после первого запуска работает НЕопределенное время и глохнет. Дальнейшего запуска не происходило. На Фантика поставил пандору - ни перекручивания стартера, ни лишних запусков не было ни разу. Контроль по тахометру на приборке.

у меня по датчику давления масла, всё нормально работает, в этом случае по генератору не вижу смысла делать.
а можно поточнее? как сигналка настроена и через какие места она ориентируется по датчику масла? какой сигнал этот датчик выдает?

Добавлено через 1 минуту
woloha13, пандора мне больше нравится, над этой сигой трудятся наши умы. но она дорогая как вагон зайцев. при тех же функциях старик в три раза дешевле.

Добавлено через 57 секунд
Подключаю к повортникам: через доп.реле к кнопке аварийке (на блоке БСМ).
автозапуск к поворотникам? это еще как?

автозапуск к поворотникам? это еще как?

Речь о световой сигнализации, а не о контроле работы.

Толик, Я брал вот этуСигналку ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]). Не сильно и дороже от Старлайна, только по програмированию очень ужасно неудобно.

woloha13, чего то я сомневаюсь что она есть в наличии :))) ну тем не менее, даже если и есть + доставка еще 500р. а старик б9 стоит 2900 вместе с доставкой. все таки разница приличная :)

Добавлено через 1 минуту
автозапуск к поворотникам? это еще как?

Речь о световой сигнализации, а не о контроле работы.

речь вообще то о запуске шла. странно как ты цепляешься через реле. зачем? когда сигнал слаботочный. кроме того подключение по такому способу лишает хозяина одной функции сигналки!

а можно поточнее? как сигналка настроена и через какие места она ориентируется по датчику масла? какой сигнал этот датчик выдает?
Я бы понял если вопрос был не от тебя, прям в ступор ввел! Сигнал берется с панели приборов I18 пин13, к нему подключен провод сигнализации "Контроль работы двигателя". В програмации выставлен параметр - контроль по давлению масла. На самом проводе (противоположность сигналу контроля работы по генератору) перед запуском 0-5 В после запуска 12 В или же с точностью до наоборот (до запуска 12 В после запуска 0-5 В) Один из этих вариантов у генератора, противоположный у датчика давления масла. Как я уже писал ранее, что всегда стоял перед выбором контроля между тахометром и контролем масла . Т.к. вариант с тахометром - более корректная работа, а с маслом - доп защита ( при отсутвии масла машина не заведется, в отличии случая с контролем по тахометру). Вариант контроля по генератору, только в случае не возможности использования первых двух, ну а по напряжению это вообще самый крайний вариант. Простите так учили и уже изменить эту константу не получиться! :-/
Ну а провод вот он:
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

SE959, нашел провод в жгуте за магнитолой, проверил - 0В до запуска и 13В после запуска. подключился, попробовал. завелась только с третьего раза. в чем разница между запуском по напряжению? в отсутствии перекрутки?

Добавлено через 29 минут
у меня еще такой вопрос. я сигнал снимал с форсунки. а если снимать сигнал с катушек на свечи в качестве тахо? мне кажется там сигнал более стабильный будет. кто нибудь пробовал?

запуск по датчику масла тоже не годится. заводится с четвертого раза. т.о. запуск по напряжению считаю на данный момент самым надежным.

Толик, Я бы добавил для какой сигналки. Я то знаю, а другие могут не понять. У меня Пандора работает без проблем (без перекручивания стартера).

woloha13, каюсь каюсь. это старлайн B92! прекрасно понимаю что проблема скорее всего в ней :-D
я думаю это всей серии старика касается.

На днях установил Старика Е90,автозапуск по тахосигналу,длительность прокрутки стартера сделал 2 секунды.Провод тахометра брал за приборной панелью бело-черный в левом разъёме,парни форумчане помогли.Пока все настраивал заводил и глушил с брелка раз 15.ВСЕ ПРОСТО СУПЕР.Проверю зимой
Про поворотники сам мучился ,провода есть в черном разъёме на ВСМ за печкой там передок(лево,право) и зад (лево,право) отличаются толщиной провода или сечением провода кому как лучше.Еще есть выход на поворотники слева и право у передних пассажиров в ногах под пластиком ближе наружу колодка белая с пачку сигарет оттуда жгуты идут назад

На днях установил Старика Е90,автозапуск по тахосигналу,длительность прокрутки стартера сделал 2 секунды.Провод тахометра брал за приборной панелью бело-черный в левом разъёме,парни форумчане помогли.Пока все настраивал заводил и глушил с брелка раз 15.ВСЕ ПРОСТО СУПЕР.Проверю зимой
Про поворотники сам мучился ,провода есть в черном разъёме на ВСМ за печкой там передок(лево,право) и зад (лево,право) отличаются толщиной провода или сечением провода кому как лучше.Еще есть выход на поворотники слева и право у передних пассажиров в ногах под пластиком ближе наружу колодка белая с пачку сигарет оттуда жгуты идут назад
У Е90 на поворотники можно взять канал для слаботочного управления поворотами. В машине есть провод на кнопке аварийки. По тахометру с панели сигналка работает некорректно. Бери с масла. Я тоже ставил Е90. Для открытия замков во время подхвата можешь использовать сигнал с используя сигнал события. Закрытие люка и окон придется развязывать через реле, одними диодами ограничется не получиться. Чего ты там расказывал про открытие при помощи ударов?

Смотрите "Lifan X60 автозапуск GSM" на YouTube - [Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]