Теплица [Архив] - Lifan X60 Форум.

Сбылась мечта идиота, купил и поставил теплицу. Самую простую 3х6 поликарбонатную.
Тема хоть отдаленное, но имеет отношение к авто. Сейчас поясню.
За зиму надо придумать и сделать автоматику открывания окон.
Из того что люди придумали, мне по душе электромеханическая схема. Почему?
- точность и надежность настройки
- быстрое восстановление в случае сбоя
- часть устройств уже имеется
Состоять она будет из старенького аккумулятора, зарядного устройства с таймером, контроллера температуры и исполнительного механизма.
Контроллер такой ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]), еще есть простое советское термореле, датчик температуры из теплицы, тоже советский, большой такой круглый и потроха от утюга.

А вот сейчас вопросы:
- какой исполнительный механизм выбрать?
Покупать в любом случае. Из того что есть, самые бюджетные это актуаторы ЦЗ. Еще надо смотреть с точки зрения: "Если свиснут - то не жалко"
- как их подключить к контроллеру?
У него, да и у всех других устройств только два положения "Да" и "Нет"
Если колхозить концевики, их шунтировать надо будет в момент пуска, снижается надежность

Еще целая куча вопросов, время есть. Мож кто уже сделал подобное?

Гидравлику на масле не хочу. Ненадежно, большая инерционность, громоздко, вредность при утечке.
В крайнем случае сделаю пневмогидравлическую на воде.

Так есть же специальные приводы для форточек на теплицу цена 2-3 тр.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Очень надеюсь что это не реклама
Если свиснут - то не жалко

Очень надеюсь что это не реклама

Нет не реклама, но отзывы показывают не сильно надежные.

Заглянул - перекупы. Ценник на эту Дусю в два раза задрали + доставка, да и писал я:
Гидравлику на масле не хочу

Электро-стеклоподъёмник от любой иномарки на разборе купить , воды не боится и достаточно мощный .

По надёжности в сырые помещения лучше ставить двух полостные приводы,принципиальная схема в одном коробе с двигателем,а вал через уплотнитель выведен в короб где укладывается цепь.Есть настройка величины длинны цепи.[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

лучше ставить двух полостные приводы
У меня дача и 7 месяцев подряд меня там нет.
Самый дешевый - половина стоимости теплицы

Добавлено через 14 минут
Электро-стеклоподъёмник от любой иномарки на разборе купить , воды не боится и достаточно мощный .
Воот... Уже ближе. Никогда с ними не разбирался, как они определяют крайние положения?

как они определяют крайние положения? по току. блок управления отключает питание по превышению "токовой границы". Концевиков там нет.

Добавлено через 5 минут
т.е. пока стекло движется идет ток, назовем его "номинальный", после того как стекло дошло до крайнего положения (либо встретило препятствие), потребляемый электроприводом ток становиться выше "номинального", и блок управления воспринимает его как граничное значение и отключает питание. Так работает блок управления. Но есть схемы где блока управления нет, приводы работают пока держишь кнопку, ВАЗовские например, там в качестве защиты внутри самого электропривода стоит термопара. Можешь пойти по этому же принципу, поставив концевики, через которые запитать реле разрывающие питание электроприводов в крайних точках.

по току. блок управления отключает питание
Этот блок встроенный или BCM?

Добавлено через 1 минуту
О! Прочитал добавленное, буду думать...

поставив концевики, через которые запитать реле разрывающие питание
Вот, что и не желательно. Повторно без шунта не запустишь. Можно многоконтактную релюху поставить и разрывать уже силовые линии, тоже есть минусы, короче головняк.
Принимаются любые предложения, в т.ч. и по самому механизму.

Так есть же специальные приводы для форточек на теплицу цена 2-3 тр.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные и активированные пользователи]

Пользую уже 3 года.Проблем никаких.Полив и проветривание.Разве,что раз в неделю заполнить емкость водой:)

Делюсь своим опытом изготовления толкателя.
Нашел в интернете конструкцию, которая мне понравилась, хотя бы потому, что стоит в 2 раза дешевле самой дешевой заводской. Состоит из трубы (у меня 1’’ длиной 2 м) и амортизатора багажника от жигулей (у меня от 11 модели, т.к. у него вылет штока 250 мм).
Дорабатываем. Сверлим, нарезаем, варим, заливаем масло, отлаживаем.
Вот отладить-то её у меня и не получилось. Масло выдавило. Уж больно сложно, по крайне мере мне не понять. По совету жены купил готовый (ООО «Воля»). Шток выдвигается на 30 мм. Чушь.
Осенило. Нужно просто из амортизатора сделать гидроцилиндр + расширитель.

А теперь все по порядку.
Идем в магазин (авто) и покупаем аммортизатор крышки багажника (у меня от 11 модели жигулей). Но не всякий подходит. Смотрим, чтобы хвостовик с шарниром был сплошной, а не накручивался (он где-то диаметром 10 мм). Если это от 11 модели, то у цилиндра внутренний диаметр равен 20 мм. Сразу покупаем резиновые кольца (у меня 20х15х3). Покупайте 2-3 штуки, можно порезать при монтаже.

Отрезаем «болгаркой» шаровое соединение. Остается хвост длиной 10-15 мм. Обрабатываем диаметр напильником до 9.7 мм и нарезаем резьбу М10. Сверлим в торце отверстие 2-3 мм. Будет небольшой пшик. Берем «болгарку» и отступаем 15 мм от края, затем режем цилиндр. Достаем шток. Высверливаем вальцовку поршня и снимаем его со штока.
Лучше, если все это проделает токарь на станке (у меня его на тот момент не было).
Вместо этого поршня точим другой в размер резинового кольца.
Поршень на штоке можно опять завальцевать или капнуть сваркой.
В цилиндре, там где вставлены манжеты, в канавке сверлим отверстие 2-3 мм для выхода воздуха и для заливки (иногда) масла для смазки. Делаем фаску внутри цилиндра, для лучшей сборки. Вычищаем всю грязь. Смазываем край маслом. Надеваем резиновое кольцо на поршень и вставляем в цилиндр. Задвигаем до конца. Вытираем масло на сухо и отдаем сварщику варить.
Мне сварили аккуратно, аргоном. Это было желание сварщика.
Все, мы превратили амортизатор в гидроцилиндр.
В одну сторону масло расширяется и выталкивает шток, в другую – сжимается и втягивает.

Для определения емкости под масло воспользуемся формулой для трансформаторов.

Vx=V*0.0007*(tmax-tmin)
Где
V – наш искомый объем
Vx – объем, на который расширится масло при нагреве от tmin и до tmax
Труба 1’’, Ду=25,
S= 3,14*0,252/4=0,049 дм2 (1 дм3=1л)

Sx=3.14*0.22/4=0.0314 дм2 0.2 дм – диаметр поршня
Выберем ход поршня 110 мм (так хочу)
Vx=0.0314*1.1=0.0345 дм3
V=0.0345/0.0007*50=0.98 дм3 (примерно 1л)
LТр=0.98 дм3/0.049 дм2=20 дм=2000 мм
Получилась труба длиной 2000 мм.
В середине трубы сверлим отверстие диаметром 10-11 мм и привариваем гайку М10 для нашего гидроцилиндра. Один конец трубы завариваем наглухо, а другой с отверстием под заливку масла. У меня гайка М10.
Гайку под сварку центруем болтом. Вкручиваем, привариваем, выкручиваем.
Толкатель готов.

Настройка.

Рисуем график


Вдавливаем шток до упора. Заливаем по горлышко масло. Масло любое, хоть отработку.
Оставляем в тени на несколько часов толкатель и масло для заливки. Лучше, если t не прыгает быстро.
Смотрим на градусник – 200, а теперь на график. При 200 наш шток должен торчать из цилиндра на 110 мм. Выдвигаем, доливаем масло до верха и выкручиваем болт. Не забыть подмотать.
Готово.

Про усилие не спрашивать, Вас толкатель точно легко поднимет. Слева и справа на графика остается по 70 мм хода штока. Это нам на погрешность счета, на кривые руки токарей и сварщиков и т.д. По желанию верхние графики можно сместить влево или вправо.
Остается закрепить все в теплице. Сначала у меня работала одна форточка, потом две, сейчас скрепил все четыре.

график

Если кто сильно захочет, то сфотографирую. Только открою вручную,холодно

Купил теплицу 3х6 только каркас (10 т.р.). С поликарбонатом и установкой на брус цена 100х100 - 30 т.р. (2012г.). Обтягиваю и уничтожаю полиэтиленовую плёнку три года (стоимость за год 900-1100р.). Соседи, которые купили по полной поликарбонат имеют съёжившийся, жёлтый навес. У меня первый год - устанавливали два дня (холодно весной), натягивали день. Второй год - два часа натягивали, третий год - 1 час. Навострились.