Сергей Л
Старожил
Нормальная логика. С минусовой клеммы на двигатель к гайке. Есть готовые провода кольцо-кольцо, по длине померять надо, к какой гайке цеплять придется.
У меня наоборот ситуация, я не так давно владею Лифаном, чуть больше года. И после машины с чугунным блоком, сразу почувствовал разницу в наборе температуры двигателем. Именно набор температуры, а ни что там стрелка показывает.Сейчас консультировался со специалистом по Лифанам. Он предложил кинуть дополнительную массу с аккума на двигатель. Я так понимаю, с минусовой клеммы. Говорит, что из-за плохой массы датчик может показывать неверные значения при правильной температуре ОЖ. Есть в этом логика? Я не электрик от слова - совсем)
Да, машина реагирует и работает нормально. Сегодня поставил заслонку радиатора большую. Вообще никакой реакции. Тоже самое - на ходу в середине второго сектора (на приличной скорости в долгую даже ниже). Но вот при долгой стоянке на холостых два раза поднимал до 90 градусов по стрелке, один раз нет. Печка греет хорошо.У меня наоборот ситуация, я не так давно владею Лифаном, чуть больше года. И после машины с чугунным блоком, сразу почувствовал разницу в наборе температуры двигателем. Именно набор температуры, а ни что там стрелка показывает.
Датчик температуры у нас один. И если он ни верно показания дает в ЭБУ (электронный блок управления двигателем, он же "мозги") то ЭБУ бы видя показания с датчика температуры, понимал бы, что двигатель холодный, по таблице температур, поднимались бы сами обороты, был бы повышенный расход, соответственно смесь была бы богатая. У Вас же нормально авто реагирует? В плане завел на холодную, обороты больше 1000, а на прогретом, на ХХ ниже 1000. На бывшем Ниссане, было 2 датчика температуры, один на приборы, второй для ЭБУ. И там без диагностики понять было невозможно практически, только если поменять датчики местами.
Такое ощущение, что термостат или около него, пропускает антифриз.
Я 3 года назад ездил на 88 градусном термостате (Тама) без всяких картонок. Температура и зимой, и летом строго на 9 часов. Термостат у Вас похоже заклинил.Езжу с термостатом на 88, симптомы похожие. Да же при -5, очень долго греется двигатель, езжу с постоянно закрытой "мордой". Прогреваю минут 10 в гараже, еду до работы около 8км, не нагревается толком, еле еле к концу поездки к 9:00 подбирается. Но печка при этом нормально греет. Хотя в прошлую зиму грела явно лучше. Если поехать за город, то все нормально, даже в -35. Грешу на высокий КПД и алюминиевый блок. На прошлом авто был автомат и блок чугун, грелась за 5 минут и никогда температуру не опускала, ни когда не закрывал морду.
Думаю с ним всё в порядке. Просто не успевает греться за 10 минут прогрева и 10 минут езды. Больше 20 минут езды и все хорошо, стрелка поднимается к 9 и стоит на месте, пока едешь. А морду закрыл, что бы грелась быстрее, так как 95% езжу на маленькое расстояние. Думаю, если, что было с термостатом то летом были бы симптомы, да и шланг только верхний греется при закрытом термостате. Хотя пропускать он может немного, по разным причинам, тут не спорю.Я 3 года назад ездил на 88 градусном термостате (Тама) без всяких картонок. Температура и зимой, и летом строго на 9 часов. Термостат у Вас похоже заклинил.
На предыдущей машине также на форуме обсуждался этот вопрос. Один в один. Потом наткнулся на одну заметку. Суть в следующем. Термостат это не электронное реле, имеющее два состояния - вкл и выкл. Градусы на корпусе термостата указывают при какой температуре он будет полностью открыт. А вот когда он начнёт открываться вопрос неопределён. Первые три года у Лифана быстро стрелка к 9 часам стремилась. Потом всё медленнее и медленнее. Прошлой зимой по сканеру посмотрел рост температуры при прогреве. Точные цифры сейчас уже не помню. Но с минус 2 градусов до +20-25 градусов температура росла примерно градус в секунду. Потом всё медленнее. Но и обороты уже меньше стали. Ближе к 50 вообще стала еле ползти.Хотя пропускать он может немного, по разным причинам,
Вы не путаете? Мне кажется температура термостата на корпусе указывает начало открывания т.е. начала работы. Он начинает приоткрываться при 88 градусах и если температура растет дальше, то он и больше начнет открываться до полного открытия. А если допустим темп-ра остановилась на 88, то по Вашему суждению, почему он должен открыться полностью?Градусы на корпусе термостата указывают при какой температуре он будет полностью открыт. А вот когда он начнёт открываться вопрос неопределён.
Цифры на термостате это полное открытие, у меня на 85 ,а нижний патрубок начинает прогреваться при 82г то есть открывается он раньше .Я уже на второй машине меняю термостат с 82 на 85 всё нормально.Меня заинтересовало ваше сообщение на мой пост по поводу цифр на корпусе термостата. Начал читать. И каких только вариантов я не обнаружил. Вплоть до следующего....." цифры на корпусе это когда клапан полностью будет закрыт при обратном ходе клапана (остывании) ОЖ". Но большинство вариантов - это начало открытия. Так что приношу ИЗВИНЕНИЯ за недостоверную информацию.
Извинения излишни. Мы же не соревнуемся в знаниях и опыте, а просто делимся.Меня заинтересовало ваше сообщение на мой пост по поводу цифр на корпусе термостата. Начал читать. И каких только вариантов я не обнаружил. Вплоть до следующего....." цифры на корпусе это когда клапан полностью будет закрыт при обратном ходе клапана (остывании) ОЖ". Но большинство вариантов - это начало открытия. Так что приношу ИЗВИНЕНИЯ за недостоверную информацию.
Мозги стали держать повышенные обороты на холостых. После 30минут езды. А значит и на скорости смесь богатая. Это все не нормально, чтобы так оставлть. Тем более за несколько дней только хуже стало. Нижний порог все ниже и ниже становится. По прокладке маловероятно. Дыма нет. А вот если где подтекает, то просто найти и исправить. Странно с этим ездить и внимания не обращать.Я бы посоветовал не мешать машине работать. Если термостат исправен, чего туда лезть. Видно дизельных авто не было, такие двигателя даже на ходу зимой не греются до рабочих температур. А что вакуумом проверять? Поверь, если пробита прокладка или негерметичность, то сразу узнаешь, если изначально видел цвета всех жидкостей. Если завоздушивание системы, то или вентиляторы шумели бы вследствие перегрева или в печке булькало.
Да, машина реагирует и работает нормально. Сегодня поставил заслонку радиатора большую. Вообще никакой реакции. Тоже самое - на ходу в середине второго сектора (на приличной скорости в долгую даже ниже). Но вот при долгой стоянке на холостых два раза поднимал до 90 градусов по стрелке, один раз нет. Печка греет хорошо.
Патрубки надо посмотреть в районе помпы и двс. Если есть трещины, то утечка будет только на горячем ДВС. А подтёков не будет. Заодно и подсос возможен. И подтянуть хомуты на шлангах у ДВС от печки (там тоже могут быть трещины и утечка).В продолжении моих мытарств. Температура стала на ходу держаться ещё ниже вчера. Почти 70 градусов (чуть выше средней отсечки). Есть подозрение, что дело в подсосе воздуха. Пузыри выходил небольшие и с большим перерывом во времени при сегоднешней проверке на воздух в системе. Термостат работает исправно. Судя по всему и датчик ТОЖ тоже в порядке. Вчера вечером, когда на ходу температура падала очень сильно, проверил уровень ОЖ в бачке - ниже минимума. Сегодня сразу после прокачки как-будто все наладилось. Ехал по городу неспеша - 90 градусов по стрелке. Пока не включил обдув на середину мощности)) Снова резкий провал до 70-72 градусов. Все идет к тому, что где-то утечка. Внешне криминала не нашел. Так же, как и те, кто менял термостат. Прошу помощи у Самарских - к кому ехать для проверки вакуумом? Кто имеет необходимое оборудование? Куда звонил, ни у кого нет(
Я конечно не так заморочился) У меня мягкий утеплитель полностью закрывающий пространство между решеткой и радиатором. Между радиатором и пенкой ещё картонка небольшя, чтобы пенка не спалзала и не деформировалась от набегащего воздуха. По сути вся морда в районе основной верхней решетки закрыта. Низ не закрывал.По поводу "заслонки большой", от которой никакой реакции. Если её, реакции", нет, то стало быть вы так установили, что от неё толку нет. Хотелось бы узнать, как поставили. Я свою, условно заслонку, подгонял довольно долго, вырезал из некого подобия шинельного сукна и вставляю её в щель перед радиатором кондея. Эта первая заслонка. Две остальных коротких, завожу слева и справа к основному радиатору(они по длине такие же, но узкие). Вот тогда температура будет в районе 9.00 часов или рядом. Эти последние 2 заслонки и действия только, когда морозы ниже 20 С.
На днях поеду искать и все осматривать. Заодно давлением попробую проверить. По итогу напишу здесь.Патрубки надо посмотреть в районе помпы и двс. Если есть трещины, то утечка будет только на горячем ДВС. А подтёков не будет. Заодно и подсос возможен. И подтянуть хомуты на шлангах у ДВС от печки (там тоже могут быть трещины и утечка).
Я бы подключился хотя бы elм и посмотрел на ходу, одновременно мерять на трассе пирометром шланги, похоже помирание датчика. Смотри, если пирометр показывает 75 градусов, а температура якобы 55, выкидывать датчик. Термостат хоть правильно стоит? Заводской брак исключал?Нижний порог все ниже и ниже становится.
Сегодня не стали подключаться и что-то мерить. Внешний осмотр утечек не выявил. Уровень в норме. Пообщавшись пришли к тому, что не подходят признаки под утечку. Машина бы кипела, а она остывает. Пришли к мнению, что купленный термос китайский на 82 градуса мудит - открылся большой круг при показаниях на приборке ниже 70 гардусов. И возможно ОЖ контрафакт, хотя куплена а Автокрепеже хорошая - Феликс G11. Завтра куплю новый на 88, более качественный - посмотрим эффект. И тоже подсказали про установку ELM. Буду ставить и смотреть на реальную температуру. А там уже думать. Держу в курсе.Я бы подключился хотя бы elм и посмотрел на ходу, одновременно мерять на трассе пирометром шланги, похоже помирание датчика. Смотри, если пирометр показывает 75 градусов, а температура якобы 55, выкидывать датчик. Термостат хоть правильно стоит? Заводской брак исключал?
Уровень жидкости на изначальном уровне? Чего гадать про утечку.