Вопросы по электрике ...

Повторное нажатие на брелке от сигналки(scher-khan) двери не открывает,слышно срабатывание замка в водительской двери и щелчка в блоке комфорта( реле).
Тяги от замка проверил ,проводка целая,контакты в колодках норма.
С ключа( вручную)замок и открывается и закрывается. С кнопок тебе самое.
Из салона с кнопки на торпеде при втором нажатии двери(пассажирская и задним) не открываются.

Alex152 написал(а):

Повторное нажатие на брелке от сигналки(scher-khan) двери не открывает,слышно срабатывание замка в водительской двери и щелчка в блоке комфорта( реле).
Тяги от замка проверил ,проводка целая,контакты в колодках норма.
С ключа( вручную)замок и открывается и закрывается. С кнопок тебе самое.
Из салона с кнопки на торпеде при втором нажатии двери(пассажирская и задним) не открываются.

Нажмите для раскрытия...

Обычно управление замками подключают на этом авто по массе к разъему белому на БСМ. Цитирую Толика(так как его тут выложено со всеми нюансами и нет смысла повторятся):

Активаторы дверей
Открывание: черно-зеленый пин 22 на белом разъеме BCM (отрицательный слабый канал) все двери сразу
Закрывание: черно-синий пин 23 на белом разъеме BCM (отрицательный слабый канал) все двери сразу и багажник
Открытие багажника: коричнево-желтый на сером разъеме BCM (отрицательный слабый канал) я использовал дополнительный канал №1, т.к. он уже под него заточен.

Нажмите для раскрытия...

Вам нужно проверить, как сделано... И лучше сделать как в ссыли.

Можно ещё вопрос?
Разбираешься ли сам блок комфорта? Тут один электрик выдвинул версию что подгорели контакты на реле в этом блоке.

Alex152 написал(а):

Можно ещё вопрос?
Разбираешься ли сам блок комфорта? Тут один электрик выдвинул версию что подгорели контакты на реле в этом блоке.

Нажмите для раскрытия...

Может быть все ...
... В Вашем же случае они управляются же с того же замка и дисташки штатного ключа. Так что скорее всего все же "колхоз" в подключении сигналки... И если сига с дист запуском, надо посмотреть как обошли открытие при откл зажигания( встречались варианты разрыва релюхами каждой группы дверей). Не все шерханы старые позволяли это легко делать.

Хотя можно и не заморачиваться, а сделать дубль с реле от водительской. Тем более если не самому делать, то и дешевле...

Благодарю за помощь! Как только всё проверю , отпишусь.

Alex152 написал(а):

Можно ещё вопрос?
Разбираешься ли сам блок комфорта? Тут один электрик выдвинул версию что подгорели контакты на реле в этом блоке.

Нажмите для раскрытия...

если бы они подгорели, то с ключа не открывались, вообще ни как бы не открывались. тут однозначно проблема со скрутками. рекомендую пайку. сам всегда ею делаю, проблем никогда не было, а вот скрутка любить хандрить, особенно на силовых проводах.

Чернобыль
Получается что инфа о том, как проверить работу релейного блока замков в БСМ не актуальна?

Alex152 написал(а):

Из салона тоже открывается только водительская дверь, второй раз кнопка не срабатывает, слышно срабатывание в водительской двери и в блоке комфорта.

Нажмите для раскрытия...

Привет, чтобы при втором нажатии кнопки в салоне открывались остальные двери, нужно заменить замок водительской двери, или разобрать его и починить концевик регистрирующий закрытие двери.
Концевик не работает и блок думает что дверь открыта, по этому не открывает остальные.

Теперь по сигналке. Установщики обычно цепляются к кнопке салона , т.е сигналка дает команду штатному блоку по штатным проводам идущим от кнопки

Разберитесь с замком, и сигналка заработает.

daxnik
Как там насчет новых схем? "Народ волнуется"...

daxnik написал(а):

Привет, чтобы при втором нажатии кнопки в салоне открывались остальные двери, нужно заменить замок водительской двери, или разобрать его и починить концевик регистрирующий закрытие двери.
Концевик не работает и блок думает что дверь открыта, по этому не открывает остальные.

Теперь по сигналке. Установщики обычно цепляются к кнопке салона , т.е сигналка дает команду штатному блоку по штатным проводам идущим от кнопки

Разберитесь с замком, и сигналка заработает.

Нажмите для раскрытия...

Неверный вывод. Тогда бы с ключа замки не открывались, а автор пишет что они открываются.
Если посмотрите на схему к сигнализации , то там отрезают штатную проводку от части замков и пускают через сигнализацию для поэтапного открытия замков. Недавно в соседней ветке это обсуждалось и глючит именно сигналка если сделали по мануала сигнализации.

всего лишь навсего нужно стянуть стяжкой разьем на замке вод. двери. чтоб фишка по лучше держалась. давно известная проблема. Машин 30 так делали, ни одна не вернулась

Добавлено через 1 минуту
сигналка тут не причем

Благодарю всех за помощь и участие в решении моей проблемы! Секрет оказался прост, в нескольких местах был перебит провод (причем внешняя оболочка на вид была целой) видимо растянули. Всем спасибо!

Вопрос (для самообразования): кто-нибудь знает, как реализована в нашей машине схема заряда аккумулятора? По-правильному, при заряде напряжение должно расти, а тока падать. А как у нас? Ток и напряжение поступаю "какие-есть в наличии" на АКБ или всё-таки есть какой-то алгоритм?

gsa80ru, чем меньше напряжение в бортовой сети, тем больше возбуждение идет на ротор гены и наоборот, этим и занимается реле регулятор.

gsa80ru написал(а):

Вопрос (для самообразования): кто-нибудь знает, как реализована в нашей машине схема заряда аккумулятора? По-правильному, при заряде напряжение должно расти, а тока падать. А как у нас? Ток и напряжение поступаю "какие-есть в наличии" на АКБ или всё-таки есть какой-то алгоритм?

Нажмите для раскрытия...

Во всех машинах организовано одинаково. Регулятор пытается удержать напряжение в бортовой сети на максимально высоком допустимом уровне. Этот уровень зависит от температуры под капотом. В холодную погоду это где-то 14.6 В. В жару 13.8 В. С током заряда АКБ этот алгоритм напрямую никак не связан. НО! Разряженный аккумулятор имеет низкое напряжение (порядка 11.6В) и регулятор выдаст максимальное возбуждение ротора, чтобы поднять напряжение и выходной ток будет максимальным, по мере заряда напряжение будет расти и возбуждение генератора будет падать и ток заряда будет снижаться.
Но если вы что-то мощное подцепите к сети авто. или включите все оборудование, то возбуждение опять повысится и генератор выдаст больший ток. Но этот ток пойдет не на АКБ, а к потребителям.

rus75 написал(а):

В холодную погоду это где-то 14.6 В. В жару 13.8 В.

Нажмите для раскрытия...

На служебной гранте стоит БК (UX-7 если интересно), при запуске авто напряжение как раз порядка 14.5 В, по мере движения оно падает до 13.7. Насколько помню это при любой погоде так.

gsa80ru написал(а):

На служебной гранте стоит БК (UX-7 если интересно), при запуске авто напряжение как раз порядка 14.5 В, по мере движения оно падает до 13.7. Насколько помню это при любой погоде так.

Нажмите для раскрытия...

Правильно. По мере прогрева температура под капотом повышается и напряжение падает. Но после простоя зимой будет сразу после запуска напряжение выше чем летом.
На иномарках термокомпенсация уже давно встроена в реле-регуляторах. На отечественных машинах с отечественными генераторами ее на сколько помню не была, а вот на ВАЗах с Бошевскими генераторами она есть.
Дело в том, что главное не доводить аккумулятор до "кипения" , а чем холоднее воздух вокруг АКБ , тем меньше шансов у него закипеть. И при этом чем выше напряжение на клеммах аккумулятора, тем больше он заряжен. Вот РР с терморегуляцией и обеспечивает оптимальное напряжение в зависимости от температуры под капотом.

daxnik, если позволите вопрос к Вам. Или ко всем, кто знает наверняка - буду очень признательна за четкий и по возможности быстрый ответ :-[

Можно ли сигнализацию СтарЛайн А63 Еco дополнить автозапуском? Если да - какую общую стоимость этой работы и доп.приблуд можно считать адекватной?
*sad_girl*
Подозреваю предстоящий развод на денежку

Ирэн написал(а):

daxnik, если позволите вопрос к Вам. Или ко всем, кто знает наверняка - буду очень признательна за четкий и по возможности быстрый ответ :-[

Можно ли сигнализацию СтарЛайн А63 Еco дополнить автозапуском? Если да - какую общую стоимость этой работы и доп.приблуд можно считать адекватной?
*sad_girl*
Подозреваю предстоящий развод на денежку

Нажмите для раскрытия...

Дополнить в принципе можно, нужны будут
1 чип иммобилайзера около 800р, плюс прописать чип тоже денежка не оч большая
2 блок силовых реле у старлайна отдельно идет в районе 1000-1500
3 блок обхода иммобилайзера BP-03 - 600-700р
4 датчик температуры двигателя фиг знает, думаю не особо дорого.
На вскидку с учетом установки 5-7 к за все выйдет примерно.
Цены "на глаз" очень грубо прикинул, с учетом что у ОД делать, в гараже ясное дело работа дешевле выйдет.
А сколько хотят в вашем случае?

PS да кстати, если решитесь делать в гараже, проконтролируйте вопрос на предмет подготовки к угону.....

Добавлено через 6 минут

gsa80ru написал(а):

Вопрос (для самообразования): кто-нибудь знает, как реализована в нашей машине схема заряда аккумулятора? По-правильному, при заряде напряжение должно расти, а тока падать. А как у нас? Ток и напряжение поступаю "какие-есть в наличии" на АКБ или всё-таки есть какой-то алгоритм?

Нажмите для раскрытия...

Реализована так же как и у всех, контроль напряжения.
При увеличении нагрузки( ток растет) уменьшается напряжение, регулятор контролирует это самое напряжение, и в случае нагрузки "разрешает" поднять напряжение генератору, как только оно достигнет нормы, снова отрубает, и так по бесконечному кругу.Это все!Никаких датчиков температуры, тока и т.д нету.

daxnik написал(а):

А сколько хотят в вашем случае?

Нажмите для раскрытия...

Да, именно 7 т.р озвучили.
Но при этом как-то неуверенно... смогут ли вообще это сделать. Вот и засомневалась.
Или, говорят, полностью другую ставить. Ну нет, это не вариант.

Спасибо!